第六章、成形针织服装设计(一款式设计)课件.ppt

1、第六章、成形针织服装设计第六章、成形针织服装设计第一节 概述成形针织服装设计要求产品设计者：l 了解国内外的原料资源和发展情况；l 了解各种原料的性能、品质及编织成各种织物的外观、手感及风格；l 了解现有设备的生产能力及性能；l 认真研究市场动态和花色款式的流行趋势，结合产品销售地区消费者的习俗、体型、爱好，合理地选择原料种类、纱线线密度和组织结构，选择配色、款式、辅料、修饰以及相应的缝纫工艺、后整理工艺等。设计出有特色、有个性、有魅力的产品。l 一、成形针织服装设计来源l 成形针织服装的设计来源不同，其设计内容、设计方法和要求也不同。l成形针织服装的设计来源大体可分为来样设计、来单设计、创新

2、设计和改进设计。l (一)来样设计l 来样设计通常是根据客户提供的成衣样品进行产品设计，也称仿制设计。l 设计人员要对客户提供的成衣样品进行认真地研究、仔细分析，并根据产品的使用对象，了解和掌握该产品面料的原料品种、纱线线密度、组织结构、成衣的规格尺寸、款式特点和缝制加工方法及特点等一系列信息，在此基础上进行反复试制，以确保设计生产出的成形针织服装符合来样的标淮。l(二)来单设计l 来单设计通常是根据客户提供的成衣订单进行产品设计。l设计人员要对客户提供的订单进行认真地研究、仔细分析，并根据订单的要求，掌握与该产品相关的一系列信息，在此基础上进行反复试制，以确保设计生产出的成形针织服装符合订单

3、的要求。l(三)创新设计l 创新设计是设计人员根据市场需求和本企业的市场定位，综合考虑成形针织服装的风格、色彩、款式造型及结构特点，从原料品种的选择到产品包装进行的全方位的产品设计与开发。l(四)改进设计l 改进设计是设计人员根据消费需求和本企业的实际生产情况，对老产品进行改进完善的开发与设计。二、成形针织服装设计过程二、成形针织服装设计过程三、成形针织服装设计的主要内容三、成形针织服装设计的主要内容l 1造型设计造型设计 l 造型设计是成形针织服装设计的基础和依据。要求设计者在充分研究市场的基础上，充分考虑体现服装效果的因素(五W一H)l(1)何时When穿用的服装(指穿着的季节和时间)；l

4、(2)何地Where穿着(穿着的场合、环境)；l(3)何人Who穿用(穿用者的年龄、职业及其它)；l(4)何种效果Why(穿用的目的、体现何种风格)；l(5)何种材料Whatl(6)如何实现How(可用何种方式、手段等来达到设计的效果)l在统一和谐的原则下，把各种个体有机地结合，汇聚成一个整体。并通过对羊毛衫廓型、领型、腰型、肩型、边口、装饰等方面的设计来体现羊毛衫产品的风格及效果。l 2配色设计及花型设计配色设计及花型设计 l 对于服装来说，给人的第一感觉是其色彩及其花型：因此颜色的选择及配色、花型的设计在羊毛衫产品设计中起着举足轻重的作用。它是羊毛衫产品设计的重要内容。l 3羊毛衫产品细部

5、规格尺寸的设计羊毛衫产品细部规格尺寸的设计 l 根据造型设计的要求，结合穿用者体型的特点和尺寸对产品的各个细部尺寸规格进行系列设计。它是进行工艺设计计算和样板设计的依据。在确定规格尺寸的同时，还应注明(规定)各规格尺寸的丈量方法。l 4原料选择、织物组织结构设计及机器型号和原料选择、织物组织结构设计及机器型号和机号的选择机号的选择 l 在选定了原料的种类、纱线密度及织物组织结构之后，即可选择与纱线密度相适应的机号，并选择能完成织物组织编织的机器型号。从而确定完成羊毛衫产品编织的机器。l 5生产工艺设计或样板设计 l对于利用收放针在机器上进行成形编织的羊毛衫产品，要对其进行上机生产操作的工艺设计

6、及计算；对于非成形编织的羊毛衫产品，我们则要对其进行产品的样板设计、制图及排料，以实现设计者的意图。l 6投料与生产定额计算 l通过对单件产品投料和生产定额的计算，可以使企业了解产品的成本价格和劳动生产率，使经营者做到心中有数。l 7、羊毛衫产品附件设计 l羊毛衫产品的附件在整个造型设计中作用较大。有时能起到“画龙点睛”的作用。l 除上述外羊毛衫产品设计的内容还包括成衣工艺设计、整理工艺设计、包装设计等多方面的内容。第二节、款式造型及成衣规格设计（一）、外形轮廓的造型设计（一）、外形轮廓的造型设计l 从美学观点出发，一般认为羊毛衫外形轮廓造型变化可归纳为H型、A型、v型、x型、O型等。l H型

7、是长方形，这种羊毛衫外形轮廓造型通过不收缩腰围，使肩宽、胸围、腰围和臀围在外形上基本上形成上下一致，给人以轻松、舒适、自由的感觉。l 服装轮廓整体呈长方形，似英文字母H。在自然体型上，通过放宽腰围，强调左右肩幅，从肩端处直线下垂至下摆，给人以线条流畅、简洁、大方、轻松、舒适的感觉。l A型是正三角形，通过夸张下脚线，把人体的正常直线改变成上小下大的斜线，达到在高度、臀部和脚部方面的夸张，表现出一种稳重端庄、文静的造型特点。l 这种轮廓主要是通过修饰肩部、夸张下摆宽度而形成的。由于A型的外轮廓线从直线变成斜线而增加了长度，进而达到了高度上的夸张，是女装常用的外形。具有活泼、潇洒、充满青春活力的造

8、型风格。l v型这种轮廓主要通过夸张肩部，适当收紧下摆，从上到下形成像英文字母的v。l v型通过夸张肩部，收缩修饰臀部和脚部，通过羊毛衫外形轮廓边缘线的延长，使人体具有挺拔和修长感。这种廓形有大方、洒脱的气概，具有男性化的风格。x型是弧形(或说曲线形状)，x型造型通过肩部、臀部的略加夸张，修饰腰部来突出人体曲线，使这类羊毛衫轮廓造型具有浪漫色彩，使着装者显得更活泼和富于情感。l 这种轮廓夸张腰部，收缩下摆，整个轮廓呈现出鸭蛋形。该型具有圆润、收缩、象征性的特点。l 羊毛衫产品的轮廓造型设计完成后，其款式的变化主要在于领型、肩型及边口等几方面。l(二)衣领的设计l 衣领由于非常接近人的面部，处在

9、视觉中心，所以领型设计是针织服装款式变化的重点部位，尤其是对于外形轮廓简单的直身式、宽松式服装，衣领的设计就显得更为关键，有时仅在领子上稍加改动就会使整件衣服形象大为改变。l领子的款式非常多，从结构上大致可分为挖领和添领两大类。l 1挖领l 所谓挖领，是指在衣服的领圈部位直接挖出各种大小形状不同的领窝，在领窝上直接加罗纹边或滚边、折(挽)边等处理，这种款式在造型设计上简单直观、不拘一格，给人以素雅、安静、轻便之感，是针织内衣常用的一类款型。l随着内衣外衣化、时装化的发展趋势，挖领的应用范围不断扩大。l 2添领l 添领是在衣服脖颈周围添置一条外加的领子，有一种正规庄重之感，多用于针织外衣。羊毛衫

10、常用的基本领型。（三）肩型设计（三）肩型设计 羊毛衫肩型设计是其款式设计的重要内容之一。基本肩型有三种，如图所示。图(1)为平肩(背肩)，符合人体结构造型，穿着舒适自然；图(2)为斜肩(插肩)，对人体有收缩感，造型美观；图(3)为马鞍肩，对人体有扩张感，造型魁伟。l羊毛衫产品的款式就是由不同的廓型、领型、肩型、袖型、腰型、边口变化组合而成。羊毛衫产品款式的命名，习惯上是以领、肩两部位的造型而定，平肩有时可省略。如圆领女开衫(平肩)，v领插肩男套衫，v领马鞍肩男套衫等。三、羊毛衫产品的规格设计l规格，是羊毛衫产品工艺设计计算和样板设计的依据和基础。l羊毛衫的规格，也是按照人体造型制定各档尺码和各

11、部位尺寸的，由于羊毛衫具有良好的弹性，因此，各部位的尺寸有其特殊性和适应性。l所谓成衣规格就是成品衣服各部位尺寸的大小。一件服装往往需要标出十几个甚至几十个尺寸才能将其描述清楚，这些尺寸就是羊毛衫的规格，或称“细部规格”。但为管理和销售方便，一般选用一个(或两个)比较典型部位的尺寸来示明适穿对象的身型，这就是服装的“示明规格”。示明规格一般要在商标或包装上醒目地表示出来。（一）、示明规格的表示方法（一）、示明规格的表示方法 不同服装其示明规格的表示方法不尽相同，羊毛衫常用号型制、胸围制和代号制来表示其规格的大小。l 1、号型制 号型制的表示方法是以穿用者的身高为“号”，上身的胸围(净胸围)或裤

12、子的净腰围为“型”，以厘米(cm)为单位表示。号型制适用于各种男女外衣和儿童外衣。l 例如上装号型16588，表示适用于身高165cm左右、净胸围为88cm的人穿用；l 裤子号型165/72，表示适合于身高为165cm左右、净腰围为72cm的人穿用。l2、胸围制 以上衣的胸围或下装的臀围(以厘米或英寸为单位)作为示明规格。内销产品以厘米为单位，每档相差5cm，例如80、85、90cm；外销产品一般以英寸为单位，通常每档相差2英寸，例如32、34、36英寸等。l3、代号制 以数字或代号来表示服装的示明规格。例如有的国家习惯用数字表示，儿童规格为2、4、6号，少年规格为8、10、12号，成人规格1

13、4号以上；有时14号以上不用数字而用字母表示，即S(小号)、M(中号)、L(大号)、XL(特号)和以OS或XXL表示特大号等。l 二、成衣主要部位规格丈量方法说明l 由于羊毛衫产品款式多、变化大，所以很难以统一的方法加以说明，介绍一般款式羊毛衫裤各主要部位规格尺寸的丈量方法。l (一)上衣类丈量示意图1、身长：肩折缝距领肩接缝1.5cm处量至下摆底边。2胸围：挂肩下I5cm处横量。3、袖长：一般从肩袖接缝处量至袖口边，插肩袖从后领深中间处量至袖口边。4挂肩：从肩袖接缝处顶端至腋下斜量。5袖阔(袖笼)：自腋下沿坯布横列方向量至袖上边(一般用于插肩袖)6、肩阔：从左肩袖接缝处量至右肩袖接缝处。7下

14、摆罗纹 从罗纹交接处量至罗纹底边。8袖口罗纹 从袖子罗纹交接处量至袖口。9领深 开衫V字领的领深是从后领接缝中点量至第一粒钮扣中心；套衫v字领的领深是从后领接缝中点量至前领内口；翻领领深是从后领接缝中点量至前领内口；圆领领深是从后领边中点量至前领内口。如图所示。10后领阔 指领口的宽度(樽领领阔在领中横量)。11门襟宽 门襟边至门襟连接缝处。l 2口袋深 连袋的边缘至下摆按缝处。13口袋阔(宽)指口袋的横向横度。14袋边阔 指袋边的宽度。(二)裤类l 裤类测量示意图如图所示。(1)裤腰围1：裤腰口或罗纹下3cm处横量。(2)裤长2：裤腰边至裤脚边的长度(平铺)。(3)前(后)直裆3：由前(后)

15、裤腰边至裤裆底直量。(4)横裆4：裆底单腿横量。(5)裤口大5：裤口处横量。(6)裤口罗纹长6：从裤口罗纹交接处量至裤脚罗纹边(7)裤腰罗纹长7：由裤腰罗纹接缝处置至裤腰罗纹边常用款式测量方法第一节第一节 成形针织服装的生产工艺流程成形针织服装的生产工艺流程l（一）横机成形针织服装的生产步骤（一）横机成形针织服装的生产步骤选用纱线原料及纱线细度、织物组织结构等 确定编织机的类型和机号等 确定产品的规格并初步确定用料量 确定生产工艺流程 选用缝纫机的机种及缝合质量要求 考虑染色及后整理工艺（二）纱支机号的表示方法（二）纱支机号的表示方法 针织机的机号表明其织针粗细和针距大小 机号是用针床上规定长

16、度内所具有的针距数来表示。G=E/T E=1英寸=25.4mm T：针距数 （37粗机号 812细机号 1318特细机号）（三）、机号与加工纱线支数的关系：（三）、机号与加工纱线支数的关系：在一定机号的机器上，可加工支数是有一定的范围，为了保证成圈过程顺利地进行，针织机所能加工纱线支数的下限，是根据针与针槽间的间隙来决定。如纱线直径超过间隙，则在编织过程中就会造成断头。适宜加工的纱支：Tt=K/G2 K=700011000 Nm=G2/K K=711 常选9l（四）、横机机器的结构：（四）、横机机器的结构：l横机的结构都可分成成圈结构、传动机构、给纱机构、提花机构、密度机构、牵拉卷曲机构及机架

17、等部分。其中成圈机构起着主要作用，直接影响到生产的质量。成圈机件主要由织针、针床、三角座等组成。l 横机的编织结构：l 织针：（也称舌针）可分针钩、针舌、针杆、舌销、针锺五部分。l 针床：是横机的重要部件，其针槽内安放舌针。当三角座在导轨上进行移动时，舌针的针锺在三角的推动下，使舌针在针槽内作上下运动。l 三角装置：横机的成圈机构，是由针床和三角装置所组成。横机的两针板呈97度角固定在机架上，针槽中的舌针由三角带动针锺滑动。三角安装在三角座上，而三角座在机架的槽形轨道上可作往复运动。l 给纱与牵拉：给纱与牵拉：l 给纱：在编织时，毛纱的喂给是借助于毛纱张力将毛纱从卷装轴向抽出并引入成圈区域，属

18、于消极式给纱。l 目前羊毛衫生产，普遍采用二种给纱装置：马鞍式和圆盘式l 牵拉：在横机上牵拉所起的作用是将已形成的针织物引出成圈区域，同时在退圈时拉紧旧线圈，不使它随着织针的上升而向上浮出筒口线过多。有两种牵拉方式：l 罗拉式牵拉：l 定幅梳节（穿线板）和重锤牵拉：穿线板握住针织物的起始横列，由其自重和重锤将针织物向下牵拉。在针织物的两边用扎钩将小重锤挂到近筒口线处的针织物上，可减轻两边纵行倾斜的缺陷，尤其对收针和放针较多的衣片，因其边上牵拉张力的变化较为复杂。但其编织长度受到一定的限制。l 衣片的成形衣片的成形l 在横机上，除了成圈编织外，还要完成衣片的成形工作：起口、揿罗拉、翻针、放针、收

19、针（或拷针）、落片等。l 1、起口：在横机上，除了编织围巾、门襟、袋夹里、袋口带等附件采用连续编织方式。编织大身、袖子等衣片时，由于起始横列的针数和最终横列的针数相差很多，往往采用计件方式，即每织完一片衣片，从针上脱下衣片，将织针全部回到不工作位置上，准备重新从空针上开始编织下一衣片。l 揿罗纹：不论编织何种组织，起口横列总是用11罗纹，这主要是因为11罗纹具备顺编织方向不会脱散的特性。在开始编织起口横列之前，必须将所需要的织针升到工作位置，这个动作叫揿罗纹。l 编织起口横列：罗纹编织完毕，开始编织起口横列，同时引入牵拉作用。常用的起口方式有两种：毛起头和纱起头。l 空转的编织：在横机上编织起

20、口横列后，根据工艺需要再编织1.5转或2.5转的平针管状组织，这就是“空转”，使下摆或袖口边缘产生由外向内的包卷。编织空转时织物密度比普通平针要紧得多。l2、翻针：当需要将某些纵行上的正面线圈改变为反面线圈编织，或者原来编织反面线圈改变为正面线圈，这就需要线圈转移。在横机上，两个针床是按97度相互配置的，每一只织针所编织的线圈是由针头的方向与脱圈方向所规定，要实行线圈的转移，就必须进行翻针。l 3、放针：利用逐步增加编织针数来增宽编织幅度，要求新增添的织针能在没有旧线圈存在的空针状态下开始成圈。放针只能在两边各增添一只针。l 4、拷针：将停止工作的织针上的线圈脱下，并停到不工作位置。脱下来的线

21、圈容易从逆编织方向脱散。这种拷针产品衣片一般要经过小裁，然后用包缝机进行缝合。l 5、收针：将织针上脱下的线圈移到同一针床相邻的织针上去，同时逐步减少参与编织的织针数。收针后的织物不会脱散，优于拷针。四 羊毛衫产品工艺设计l 羊毛衫编织工艺的设计计算，是羊毛衫产品设计过程中的重要环节，其工艺的正确与否直接影响产品的款式造型及规格尺寸，并对劳动生产率、成本均有很大的影响。因此设计时必须以产品的款式造型、规格尺寸、组织结构及密度等为依据，认真对待。l 一、工艺设计的原则一、工艺设计的原则 1按产品经济价值分档次设计产品 羊毛、羊绒、驼毛、兔毛等高档原料，用于设计生产高附加值的产品。因此要求设计、生

22、产考虑精细、精心。而对般中、低档产品，则应做工尽可能简化、但款式多变，以降低成本。2节约原料、降低成本 羊毛衫由于原料价值在生产成本中占有较大比重，因此要对产品的单件克重进行设计、考核。严格设计、试样、小批生产、中批试投制度。3、制定最佳工艺路线 结合生产实际情况、制定最佳工艺路线，提高劳动生产率。l 二、工艺设计内容二、工艺设计内容l (一)产品分析l 1从外观分析产品款式、造型特点、色泽、配色、花型；测量制定产品的规格；分析产品选用的原料种类及纱支。l 2分析产品各部分织物组织结构及织物的密度。l 3、选用编织机器的型号和机号。l 4、产品规格系列设计和测量方法说明。l 5、确定缝制工艺、

23、条件、缝纫机种类及质量要求。l 6、制定后整理工艺及效果(确定回缩方法、回潮率）。l 7、确定产品所需的附件及辅助材料。l 8、确定商标使用、说明吊牌及包装方式。l(二)计算生产操作工艺l 1试验小样，确定织物密度(下机密度、成品密度)及回缩率。l 2理论计算工艺。l 3制定生产操作工艺。l（三)产品用料计算l 测定单位针转重量或单位面积重量。l 按生产操作工艺求出各衣片针转数或单位产品耗用面积。l 求出各衣片理论重量或单件产品重量l 计算单件产品用料重量。l(四)制定缝纫工艺流程和质量要求l 1、经济、合理地安排缝纫工艺流程。l 2选定缝纫机器型号。l 3制定缝纫方法及质量要求。l(五)制定

24、整烫工艺l 1制定最佳缩绒工艺和产品后整理工艺。l 2选定烫整设备，制定整烫条件及质量要求l(六)试制与修改l 经反复试制与修改，确定最佳工艺。l 三、横机羊毛衫产品工艺设计l (一)机号与纱线密度的选定l 根据羊毛衫产品原料纱线密度，合理地选择编织机器的机号，使织出的羊毛衫产品外观纹路清晰、手感柔软、质地丰满、弹性好、尺寸稳定性好。这对提高羊毛衫产品的品质质量及服用性能有重要的作用。l对于某一种机号的机器来说，可选用的纱线线密度不是单一的，是有一定范围的。机号机号 1.定义：机号是用针床上定义：机号是用针床上25.4毫米毫米(1英寸英寸)长度内所具有的针数来表示长度内所具有的针数来表示。E机

25、号；机号；T针距。针距。25.4ETl 如针距为12.7mm，机号为2的横机，机号为7的横机，针距为3.6mm，机号为14的横机，针距为1.8mml 由此可知，针织机的机号说明了针床上排针的稀密程度，机号愈高，针床上规定长度内的针数愈多，反之，则针数愈少。在单独表示机号时，应由符号E和相应数字组成，如18机号应写作E18。它表示针床上25.4mm内有18枚织针。l 在一定机号的机器上，可以加工纱线的线密度是有定范围的，为了保证成圈顺利地进行，针织机所能加工纱线线密度的上限，是根据针与针槽壁间的间隙来决定。纱线直径如果超过间隙，则在编织过程中会造成断头。l 加工纱线的线密度下限，取决于对针织物品

26、质的要求，在每一机号的针织机上，由于成圈机件尺寸的限制，可以加工的最短线圈长度是一定的。无限降低加工纱线的线密度，会使织物变得稀疏。l针织机的机号在一定程度上确定了其加工纱线的细度范围。在实际生产中，一般是根据经验决定某一机号的针织机最适宜加工纱线的细变，也可查阅有关的手册与书籍。由经验得知，在横机上编织纬平针织物和罗纹织物时，机号和纱线线密度的关系，可用下列公式表示。l由上式知：纱线公制支数与机号的平方呈正比例关系l纱线线密度Tt（tex）与机号的平方呈反比例关系l例：机号为12的横机，采用羊毛线编织纬平针时，其纱线线密度为：lTt=K/G29000/122=62.5(tex)lNm=G2/

27、K=122/916公支(二二)织物密度设计与回缩织物密度设计与回缩l1织物密度的确定 l羊毛衫产品的稀密程度可以用密度和未充满系数来表示。在羊毛衫生产厂中通常以10cm内的线圈纵行数为横密记作PA；10cm内的线圈横列数为纵密，记作PB。而密度又可分为成品密度和下机密度等。l l(I)成品密度：是羊毛衫产品经后整理线圈达到稳定状态时的密度，又称净密度。它是羊毛衫产品生产操作工艺设计计算的基础，同时还影响织物的手感、外观、弹性、尺寸稳定性、保暖性等织物风格及服用持性。l(2)下机密度：是织物完成编织后的密度。又称毛密度，它是一种不稳定的密度。l 若织物下机密度为Ps；成品密度为Pc；则产品在生产

28、工艺流程中所产生的回缩率y()可由公式求得；l 2织物的回缩 了解各种织物(不同原料、不同组织结构等)回缩率的大小及影响因素是保证成品规格尺寸的重要环节之一。l 影响织物回缩率的因素很多l (1)原料的性质。l (2)织物的组织结构。l (3)编织过程中纱线的张力与牵拉力l （4）印染与后整理方法l 目前羊毛衫生产工艺中，以揉、掼、卷三种回缩方法加用较为普遍。它们可以对下机织物进行迅速而简单的处理，使织物消除外力，达到松弛状态也能符合预期回缩的效果。下机衣片规格的控制（测缩率）方法：l a、蒸缩 100蒸箱510分钟 适用毛织物l b、揉缩 粗纺毛纱单面织物l c、掼缩 双面织物l d、卷缩

29、粗针化纤单面织物l e、拉缩 拉到最大尺寸量 l (三)横机羊毛衫产品工艺计算方法l 横机羊毛衫产品的工艺计算，是以成品密度为基础，根据产品部位的规格尺寸，计算并确定所需要的针数(宽度)与转数或行数(长度）。同时考虑在缝制成衣过程中的损耗(缝耗)。l 设计产品的成品密度时，一般情况取袖子的纵密比衣身纵密小2一8；而横密比大身密度大 1一5。这样可以抵消产品在生产过程中产生的变形。具体差异比例应根据原料性质、织物组织结构、机器机号及后整理等因素决定。l 羊毛衫产品工艺计算的方法不是唯一的，各地区、各企业、甚至各设计者都有自己的计算方法和习惯。只要设计计算生产出符合要求的产品均为正确的。就一般设计

30、 方法进行说明介绍(但其计算的原理是完全相同的)。工艺计算工艺计算l 1、胸围针数的计算、胸围针数的计算l 后身胸围排针数后身胸围排针数=（胸围尺寸（胸围尺寸两边摆缝折向后两边摆缝折向后边的宽度）边的宽度）横密横密/10缝耗（针数）缝耗（针数）l 为获得良好的外观，使缝迹容易整理羊毛衫前、后衣片的摆缝一般折向后身，折向后身的宽度一般取1一1.5cm。l 缝耗的多少与产品的种类及缝合机械有关。l 摆缝耗：一般每边取0.5cm，细机号产品约34针l 粗机号产品约12针；一般品种取23针。l 合肩缝耗：一般取23个线圈横列。l 套衫前身胸围排针数套衫前身胸围排针数=（胸围尺寸两边摆缝折（胸围尺寸两边

31、摆缝折向后边的宽度）向后边的宽度）横密横密/10缝耗缝耗l 开衫装门襟时要考虑装门襟的缝耗l 开衫装门襟的前身胸围针数开衫装门襟的前身胸围针数(胸围尺寸十两边折胸围尺寸十两边折向后身的宽度一门襟宽向后身的宽度一门襟宽)横密横密/10摆缝和装门摆缝和装门襟的缝耗针数襟的缝耗针数l 连门襟开衫的前身胸围针数连门襟开衫的前身胸围针数(胸围针数十两边胸围针数十两边折向后身的宽度十门襟宽折向后身的宽度十门襟宽)横密横密/10十摆缝和装十摆缝和装丝带的缝耗针数丝带的缝耗针数2、身长转数身长转数=（身长尺寸（身长尺寸下摆罗纹长测量下摆罗纹长测量差异）差异）直密直密/10组织因素缝耗转数组织因素缝耗转数l 组

32、织因素是线圈横列化成转数的换算系数，它与织物的组织结构有关，故称组织因素。l组织结构横列与转数的转换：直密直密/10组织因素组织因素=直密化转数直密化转数 l组织结构与转数及组织因素的关系如表所示。l合肩缝耗取23个线圈横列l款式不同，前后身转数的分配也不同，平肩产品前身比后身长11.5cm，斜肩产品前身比后身短1.52cml测量差异0.51cm3、后身肩阔针数后身肩阔针数=肩阔尺寸肩阔尺寸肩斜修正值肩斜修正值横密横密/10缝耗缝耗l肩斜修正值一般产品取95%97%，细针产品（9针以上）可忽略不计l 前身肩阔针数前身肩阔针数=后身肩阔针数后身肩阔针数4、后身挂肩收针后身挂肩收针 l挂肩收针数挂

33、肩收针数=胸围针数胸围针数肩阔针数肩阔针数l挂肩收针次数挂肩收针次数=挂肩收针数挂肩收针数/每次两边收针数每次两边收针数l后身挂肩每次每边收针数：粗厚产品2针，细薄产品3针l挂肩收针转数挂肩收针转数=挂肩收针长度挂肩收针长度直密化转数直密化转数l后身挂肩收针长度：男衫810cm 女衫79cm 童衫57cml前身挂肩收针l前身挂肩收针数前身挂肩收针数=前身胸围排针数前身胸围排针数前身肩阔针数前身肩阔针数l前身肩阔针数前身肩阔针数=后身肩阔针数后身肩阔针数l因前身胸围排针数大于后身，前身挂肩比后身挂肩多收12次l 5、后肩收针、后肩收针：背肩产品后肩需要收针，后身收肩纵背肩产品后肩需要收针，后身收

34、肩纵向长度一般为向长度一般为68cm；设计中习惯对粗厚织物每边每次；设计中习惯对粗厚织物每边每次收收2针，细薄织物每次每边收针，细薄织物每次每边收3针，收针次数应为整数。针，收针次数应为整数。l 后肩收针针数后肩收针针数=后身肩阔实际针数后身肩阔实际针数后领针数后领针数l 后肩收针转数后肩收针转数=后肩收针长度后肩收针长度直密化转数直密化转数l 后肩收针次数后肩收针次数=后肩收针数后肩收针数每次两边收去的针每次两边收去的针每次每边 粗厚织物收2针、细薄织物收23针l 收针次数必须为整数l 6、挂肩上部尺寸的计算、挂肩上部尺寸的计算 l 前后身挂肩总转数前后身挂肩总转数=（挂肩尺寸（挂肩尺寸2修

35、正因素）修正因素）直密化转数直密化转数l挂肩以上转数挂肩以上转数=1/2（挂肩总转数后肩收针转数）（挂肩总转数后肩收针转数）l前（后）身挂肩下转数前（后）身挂肩下转数=身长转数挂肩以上转数身长转数挂肩以上转数l前身挂肩平摇转数前身挂肩平摇转数=挂肩以上转数前身挂肩收针转数挂肩以上转数前身挂肩收针转数缝耗缝耗l后身挂肩平摇转数后身挂肩平摇转数=挂肩以上转数后身挂肩收针转数挂肩以上转数后身挂肩收针转数后肩收针转数缝耗后肩收针转数缝耗l*斜袖产品斜袖产品：挂肩以上的转数挂肩以上的转数=（袖笼尺寸修正因素）（袖笼尺寸修正因素）直密化转数直密化转数l修正因素为67cml 7、后领针数后领针数=（后领尺寸

36、（后领尺寸两领边缝耗）两领边缝耗）横横密密/10l 领深转数领深转数=（领深尺寸（领深尺寸修正因素）修正因素）直密化转直密化转数数l 修正因素根据领型和测量方法而定l 下摆罗纹转数下摆罗纹转数=（下摆罗纹尺寸起口空长度）（下摆罗纹尺寸起口空长度）直密化转数直密化转数l 8、袖子的计算l 袖长转数袖长转数=（袖长尺寸袖口罗纹尺寸）直密（袖长尺寸袖口罗纹尺寸）直密化转数缝耗化转数缝耗l 袖笼最大针数袖笼最大针数=袖笼尺寸袖笼尺寸2横密横密/10缝耗缝耗l袖笼尺寸通常比挂肩小，男女装小23cm，童装小11.5cml 袖山头针数袖山头针数=（前身挂肩平摇转数后身挂肩平摇（前身挂肩平摇转数后身挂肩平摇转

37、数缝耗转数）转数缝耗转数）（组织因素（组织因素 大身直密）大身直密）/10l 袖子横密袖子横密/10缝耗缝耗l斜袖的袖山头一般为47cml 袖子的收针次数袖子的收针次数=（袖笼最大针数袖山头针（袖笼最大针数袖山头针数）数）/每次两边收去的针数每次两边收去的针数l 袖子收针转数袖子收针转数前后身挂肩收针转数前后身挂肩收针转数l 袖口针数袖口针数=袖口尺寸袖口尺寸2袖子横密袖子横密/10缝耗缝耗l 平针袖口尺寸：男装1213cm 女装1112cm l 童装1011cml 袖口罗纹转数袖口罗纹转数=（袖口罗纹长起口空转长度）（袖口罗纹长起口空转长度）直密化转数直密化转数 l 袖子放针袖子放针l 袖子

38、放针针数袖子放针针数=袖笼最大针数袖口排针数袖笼最大针数袖口排针数l 袖子放针转数袖子放针转数=袖长总转数（袖子收针转数袖长总转数（袖子收针转数袖子放针后的平摇转数）袖子放针后的平摇转数）l 袖子放针后的平摇尺寸一般34cml 袖子放针次数袖子放针次数=袖子放针数袖子放针数每次两边放针数每次两边放针数l 每次每边放针数一般为1 l 附件工艺计算l 领排针数领排针数=（领圈周长（领圈周长修正因素）修正因素）领子领子横密横密/10缝耗缝耗l 挂肩代带的针数挂肩代带的针数=（挂肩尺寸（挂肩尺寸2凹势修凹势修正因素）正因素）挂肩横密挂肩横密/10l 附件的转数附件的转数=附件长度附件长度附件直密附件直

39、密/10缝缝耗耗l关于工艺计算和工艺卡的几点补充说明关于工艺计算和工艺卡的几点补充说明当服装中有抽花、绣花等组织变化时，将会影响规格尺寸，应加以修正；为便于操作，一般针数为单数；针数和转数要取整数；注明收放针的方式（明收、明放或暗收、暗放）；在袖山头、领头等适当部位设置记号；注明衣坯的下机尺寸（长度和阔度），作为衣坯检验的依据。l 四、横机羊毛衫产品工艺设计举例l 以羊仔毛v领男开衫为例介绍羊毛衫产品工艺计算的方法、内容和顺序。(一)款式与尺寸丈量 丈量部位如图所示 (二)确定成品规格 95cm；各部位规格尺寸如表所示。l(三)选用纱线线密度l 选用7ltexx 2(142公文)羊仔毛。l(四

40、)选用坯布组织l选用纬平针及11罗纹组织。l(五)机号的确定l根据计算公式 ，得出选用9针254mm横机编织为宜l(六)选用织物密度l纬平针及罗纹组织密度如表所示l(七)操作工艺计算l 1后身胸围针数(胸围尺寸47.5一两边折后宽度1)横密横密42/10十缝耗41993针，取后身胸围针数199针。l 2后身肩阔针数肩阔尺寸40 横密横密42/10 x肩斜修正值的95缝耗2161.6针，取后身肩阔针数159针。l 6前身胸围针数(胸围尺寸47.5十两边折后宽度1一门襟宽3.2)横密横密42/10十缝耗10200.3针，取199针。l 7身长总转数(身长尺寸65.5一下摆罗纹长5十测量差异0.5）

41、直密直密66/10组织因素缝耗组织因素缝耗2203.3转，取转，取203转转l 8前后身挂肩总转数挂肩尺寸22.52直密66/10组织因素缝耗2 148.5转，取148转。l 9挂肩以上转数1/2(挂肩总转数148十后肩收针总转数34)91转。l 10、前(后)身挂肩下转数身长转数203一挂肩以上转数91112转。l 11、前身挂肩平摇转数挂肩以上转数91一前身挂肩收针转数3061转。l 12后身挂肩平摇转数挂肩以上转数91一后挂肩收针转数27一后领收针转数3430转。l 13领深转数(领深尺寸25一修正因素1)l 大身直密66/10 x组织因素1/279.2转，取79转。l 14下摆罗纹转数

42、(下摆罗纹尺寸5起口空转长度l 0.2)罗纹直密42/10组织因素1/220.2转，取20.5转。l 15、袋阔针数袋阔尺寸11.5罗纹直密42/10 48.3l 针，取48针。l 16、袋高转数(袋高尺寸13一袋带阔2)大身直密66/10 x组织因素1/2 36.3，取36转。(八)操作二艺单l 4织物组织：身、袖为纬平针组织；下摆、袖口、领子为1十1罗纹。l7各部位工艺计算 l(1)后身胸围针数(451)5.2十6234.8针，l 取235l(2)后领口针数(962)5.267.6针，l 取67针。l(3)后身长转数(59.54十0.5)4.15十2234.4转，取234转l(4)前身胸围

43、针数(45十1十2.5)5.216268.2针，取267针。l(5)前身身长转数(59.24十0.51.5）4.1522282转，取228转。l(6)后挂肩转数(袖阔尺寸十丈量因素)纵密组织因素(18十6)4.1599.6转，取I00转。l (7)后身挂肩收针次数（23567）/628次l 4转收3针16次，3转收3针12次。l (8)前身挂肩收针次数：比后身少收一次，4转收3针13次，3转收3针14次。l (9)下摆罗纹转数(4一0.2)5.520.9转，取20.5转(罗纹纵密110横列10cm)。l (10)袖长转数(6834.53)x 44234转。注意此袖长规格是从领中量起。l (11

44、)袖阔最大针数1825.4十6200针，取201针l (12)袖子山头针数：斜袖(插肩袖)山头一般为4cm左右l 袖山头针数45.220.8针，取21针。l (13)袖子收针次数20121/630次。l 斜袖挂肩转数一般同后身挂肩转数，故斜袖挂肩转数为100转。l(14)袖子罗纹交接处针数11.525.4124.2针，l取125针(袖口尺寸取11.5cm)。l(15)袖口罗纹转数(30.2)5.415.12转，取15.5转l (16)领罗纹计算：计算或实测领周长为38cm，算得领罗纹针数为126针，领罗纹转数为355转。l 编织操作工艺单如图所示。l 8成衣工艺条件l (1)套口：在14针合缝

45、机上，用同色27.8tex2(36公支2)羊毛线缝制，装袖从收花外第6横列起套，前身领口第一次收花对袖等三次收花，后身与袖套齐，纵向套二针(正面保持三针)。l (2)裁剪：按样板裁领口。l (3)上领：在14针合缝机上，用同色27.8tex2(36公支2)羊毛线缝制，合缝时领带两端对准前领抽针，当中两只记号对准左右肩缝。l (4)合缝：用同色278tex2(36公支2)羊毛线缝制，摆线和袖底缝缝耗控制在34针，上下车加固回针2cm。l (5)手缝：用同色27.8tex2(36公支2)羊毛线缝制，隔针缝下摆罗纹和袖口罗纹，摆缝和袖底缝交叉处加固回针。l(6)半成品检验：防止疵点涌入后工序。l(7

46、)缩绒：温度40左右，浴比1：30，助剂用中性皂25，时间20min左右，并参照绒度标样用烘箱烘干。l(8)裁剪：剖开前身抽针处，并裁配丝带(丝带长身长一领深十2cm十丝带回缩0.11cm)，按规定划粉线。l l(9)平缝：缝线用同色10tex3棉线，用同色27.8tex2l(36公支2)羊毛线上丝带，按丝带粉线对准罗纹边口，罗纹l交接处以及领罗纹边口、丝带两端各留出1cm，下端折进lcm封口。l(10)烫门襟：烫平门襟便于划、锁钮眼。l (11)划、锁钮眼：按要求右襟划眼粉线划在正面，领罗纹第一只锁横眼，其他锁女式直眼。l (12)钉钮：按要求左襟钉钮，用两根909tex3(11公支3)丝线

47、订钮。l (13)清除杂质：清除草屑和杂毛。l (14)烫衣：用压平机汽蒸定形，温度100 C左右l 注意成品款式及规格。l (15)钉商标；按规定订商标。l (16)成品检验：核对原样检验成品规格，分等包装。产品用料计算l（一）用料计算的依据1、产品编织操作工艺单2、测定出产品中各类线圈的单位线圈重量（包括下摆、袖口和各类附件）l(二)用料计算顺序l(I)根据产品编织操作工艺单，求出单件产品中各类组织的总线圈数。l(2)按测定所得组织的单位针转重量，求出单件产品重量。计算公式如下l(三)用料计算方法l (1)总线圈数的求法：根据产品编织工艺单，用矩形和梯形面积的计算方法，求出各部位、各类组织

48、的线圈数。同类组织总线圈数由各衣片该类组织的线圈数相加而得到。l (2)单位线圈重量的测定方法：成形针织服装的单位线圈重量一般通过织小样，经测定而求得。编织小样应选择接近标准线密度的不同色泽毛纱，按正常生产的同等条件，织若干块100针X100转的坯布，然后测定公定回潮率时的重量，取其算术平均值，密度有差异的要折合成标推线密度的公定回潮率时的重量，即可计算得到单位线圈的重量。l对于下摆罗纹、袖口罗纹和附件等部段的单位线圈重量，可采用上述方法测定。对成形毛衫附件也可测定织物单位长度(或转数)的重量，并以其作为用料计算的依据。l(四)成品理论重量和用毛率l(1)成品理论重量：l成品理论重量单件产品理论重量-裁耗-缝纫损耗+缝制用毛量+辅料重量l(2)用毛率：l(六)用料计算举例l以规格I05cm的71.4texX2(14公支/2)驼绒v领男开衫(图641)为例加以介绍l 已测得纬平针组织单位线圈的重量为0.0026线圈，1+1罗纹组织单位线圈的重量为0.0022g线圈，袋带的单位重量为0.14gcm，门襟带的单位重量为0.21gcm。其用料计要如表662所示。