服装检验教案课件.pptx

1、服装检验一、服装用纤维种类的鉴别方法感官鉴别法燃烧法显微镜观察法药品着色法溶解法熔点法其他方法（红外光谱法、荧光灯照法、双折射率测定法、密度法等等）第1页/共82页二、各种衣料的认识与鉴别方法1、衣料使用的纤维种类的检测2、面料质量的手感目测（1）看。（2）照。（3）擦。（4）拉。（5）抽。（6）烧。（7）摸。（8）捏。（9）听。（10）嗅。第2页/共82页 3、面料正反面的识别（1）一般面料的正面花纹、色泽均比反面清晰美观，具有条格外观的面料其正面条格 特征必然明显悦目。（2）凸条及凹凸感面料，正面紧密而细腻，具有条状或图案凸纹，而反面则较粗糙且有较长的浮长线。（3）起毛面料中，单面起毛织物

2、其有绒毛的一面为正面；双面起毛织物，则以绒毛光洁整齐的一面为正面。（4）观察面料的布边，通常布边光洁整齐的一面为正面，有时针眼突出的一面为正面。（5）斜纹类面料，通常纱织物的正面多是左斜纹，而线织物正面都是右斜纹为主。（6）双幅布料，通常国产的多是反面朝外而正面朝里，进口的布料往往是正面朝外反面朝里。（7）对有些面料正反面效应虽有差异但各具特色，而有些双面织物正反面无明显区别，可按实际需要确定其正反面。第3页/共82页 4、面料倒顺的鉴别常识（1）图案面料：有倒顺之分的有树木、山水、人像、建筑物等图案的面料，一般以图案正立的一向为顺方向。除特殊设计外，排料时应顺向排列。（2）条格面料：有阴阳格

3、、阴阳条的具有方向性，排料应顺向排料，不能颠倒排料。（3）绒类面料：绒类织物一般都有倒顺之分，如金丝绒、平绒、羊毛绒等。通常以抚摸织物表面时，毛头倒伏、顺滑并且阻力小的方向为顺方向；毛头撑起、顶逆并且阻力大的为倒方向。绒毛面料的倒顺不同，会产生不同的光感、色差。排料时必须一个方向。第4页/共82页 5、衣料经、纬纱向的使用 目前，在服装制作领域应用最多的就是梭织类服装材料，而梭织类服装材料的性质之一，就是其结构是由经纬组织所组成的。通常在行业中，将整匹衣料中的长度方向称做经向，将宽度方向称做纬向，经纬方向之间称为斜向，45斜称为正斜。而不同的方向有其不同的性能，除造型外，在服装的加工性能上也是

4、如此。（1）经纱方向：也称直纱；它的特点是，挺拔垂直，不宜被拉伸变形。能够使非紧身服装衣襟平服，裤烫迹线挺直，不宜扭曲变形。因此，通常如非特殊设计外，上装与下装的长度方向，都选用经纱方向；对于需要平直的服装附件也都选用经向；并且，经纱方向的加工性能是最好的，缝纫时，材料不宜扭曲，因此，缝纫时为使直顺，可以用手两端拉直进行缉缝。（2）纬纱方向：也称横纱；它的特点是材料可以略有拉长。因此，服帖性较经向要好，可以表现出窝服、自然贴合；通常选用其做袋盖、领子、等需要服帖在衣身上的部件等。但纬向的加工性能较经向要差，缝纫时，缝合缝易扭曲、不平服，因此，缝纫纬向缝时不能抻拉，要将其自然送入压脚，并用锥子配

5、合进料。（3）斜纱方向：它的特点是富有弹性，有伸缩性，最易弯曲变形，塑型性非常好，因此，通常用斜向来做有波形造型的服装、部件以及女装中的滚条、嵌线等；但使用时最好采用正斜，因为正斜的拉伸性、塑型性最强，不宜使滚条扭曲，缉缝时应将斜条稍拉紧；若用斜向制作领子，可以避免翻领松度不准确造成的弊病。并且，近年来使用斜纱做主向的服装也很多，但需要注意由于斜向的拉伸性强，服装的放松量应根据服装的造型缩小或忽略服装的放松量。第5页/共82页 三、服装缝制外观质量的优劣 服装的缝制通常包括裁剪、缝纫(含手针和车缉)、整烫等几个环节，技术性强，工艺性复杂(高档服装有时需经过上百道工序)。而每道工序都具有承上启下

6、的作用，须精心细作，环环相扣，否则就会影响加工质量，从而导致服装的外观出现缺陷。经过多年的实际操作经验总结，为了保证服装的缝制质量，在服装的加工制作过程中应力求做到“四功”、“九势”和“十六字”。第6页/共82页四功：1、刀功：即裁剪的水平，指运用剪刀的熟练程度，以及排料划样、结构分割的能力。2、车功：即操作缝纫机（旧名为铁车）的水平。应熟悉各种缝合缝的操作方法及适用的服装品种，不同面料性能对缝纫参数（如针距大小，底面线松紧，送布牙高低及压脚的压力等）的要求，以及不同机型的功能、用途和使用方法。3、手功：通常指用手针进行缝纫的某些辅助工艺，也有较高的技艺水平。主要包括扎、撬、撩、板、甩、拱、搀

7、、打、串、包、勾、锁、钉、堋等许多针法，一方面可以完成车工无法操作的服装细节部位；主要的优势是手缝处一般不皱不翘，不松不紧，非常平整服帖。4、烫功：是指用热整烫服装的水平。简单地将普通的服装烫干是容易的，但对某些高档服装来说，就必须通过不同的熨烫手法如归、推、拔、压等技法，在适当的温度、湿度条件下让服装的某些部位（如胸、臀等处）符合人体的形状特征，使平面的衣片通过熨烫将其塑造成立体的效果。高超的熨烫技艺甚至能弥补裁剪与缝纫的某些缺陷。第7页/共82页九势、十六字：所谓“九势”，是指通过成衣的加工，将服装的某些部位处理成适合体型和造型需要的形状，即翘势、窝势、凹势、胖势、胁势、戤势、剩势、园势和

8、弯势。这样，加工出的服装的外观质量就会达到“平、服、顺、直、园、登、挺、满、薄、松、匀、软、活、轻、窝、戤”十六字的要求”。具体内容如下：第8页/共82页 平：即平整。指成衣的面、里、衬松紧相宜，大小合适，因而表层平坦，不倾斜；门襟、背叉不搅不豁，无起伏。第9页/共82页服：即服帖。是指成衣大小不仅要符合规定的尺寸规格，而且各部位的凹凸曲面应与人体的凹凸曲面相一致，这些部位主要包括后背、吸腰、前胸、臀腹等处，需要通过操作中做出的胖势和胁势来实现。第10页/共82页顺：即顺服。是指成衣的主要结构缝以及外轮廓线，均应与人体的关键部位及廓体的外沿相吻合一致，如肩缝、摆缝、袖缝等处，主要靠制作中的剩势

9、来实现。直：即直挺。是指成衣过程中许多部位线条是直线构成的，制作时必须保证它们的挺直、无弯曲。如带盖、止口等处。第11页/共82页园：即园滑。是指成衣的弧形连接部位的线条应园顺、平滑地结合，而不应出现曲折的波纹，如袖子与袖窿在袖山处的缝合，主要靠制作中的园势来实现。第12页/共82页登：是指成衣穿在人体上后，主要部位的横线条（如胸围线、腰围线等）均应与水平线平行，使衣服的重心线与身体的重心线基本接近，否则就会引起上装瘪肚、裤子吊裆的严重缺陷。第13页/共82页挺：即挺括。指成衣的外轮廓造型挺括，能充分体现出所用面料的最佳质感，尤其是外衣的轮廓造型特征突出。第14页/共82页满：即丰满。通常指高

10、档外套上装的前胸部位造型丰满，立体感强。主要靠操作当中做出的胖势和胁势，以及熨烫时的归、拔工艺完成的。第15页/共82页薄：通常指缝头较多（特别是加衬后）因而较厚的止口部位，要设法减少厚度而做的较薄，防止出现双层止口。第16页/共82页 匀：即匀称。指成衣的各部位面、里、衬统一均匀，符合习惯和造型需要，不给人或厚或薄的感觉。如装垫肩的肩部。第17页/共82页松：指成衣的某些部位不拉紧、不呆板，给人以松紧适宜的轻松感，如西服的领驳头和肩缝处等，是靠制作中的凹势和翘势来实现的。软：即柔软。特别指使用衬料的服装要挺而不硬，柔软而富有弹性（采用新材料和新工艺后比较容易做到）。穿着后，动作方便，回弹力好

11、，主要表现在上衣的胸部和肩部。（袖子要做成有弯势）活：即活络。指成衣上固有的线条和曲面流畅，灵巧，活泼，不给人呆板的感觉。第18页/共82页轻：即轻巧。表示一种着装的状态。指在穿着服装后，感觉不到衣服的重量很重（并非指衣衫的自重轻）。如穿上衣时，整个服装的重量是由肩部均匀承担的，则穿着者感觉较轻，且动作方便；若受力点集中在外肩，则动作时将受到牵制，穿着者也会感到衣服较重（俗称压肩头）。这种情况，是肩部造型“服与不服”的另一种体现。第19页/共82页窝：即窝势。是指成衣的各边缘部位如领尖、止口下摆、袋盖、背叉等处，向人体方向（或说衣片里层）作自然的轻微卷曲，使服装的外形光滑、匀服。第20页/共8

12、2页戤：指服装某些部位的宽松度。主要是为了使穿着服装后动作方便，在活动频繁的部位（如手臂等处）的相关处（如前胸和后背的袖窿附近）处理成一定的戤势，而当人体处于静态时，这些部位仍然呈现比较园顺的状态，保持漂亮的造型。（宽舒度）第21页/共82页 服装成品的主要缺陷 一、缺陷造成原因：加工方法欠妥（起泡、起吊、皱褶等）加工方法与材料性能不符（缝皱、拉迥、不贴体、极光等）生产技能不熟练（各种缺陷）第22页/共82页二、服装成品的主要缺陷 衣领部位的缺陷 衣袖部位的缺陷 衣身部位的缺陷 下装的主要缺陷 其他缺陷第23页/共82页2.1衣领部位的缺陷 图1 领角上翘第24页/共82页图2 装领歪斜第25

13、页/共82页图3 领面起皱 第26页/共82页图4 领驳口不平服 第27页/共82页 图5 串口缝不平第28页/共82页图6 领驳部位不贴体 第29页/共82页图7 翻领面横向绷紧 第30页/共82页图8 底领里起皱起绺 第31页/共82页图9 领窝不平 第32页/共82页图10 底领外露第33页/共82页图11后领窝起涌第34页/共82页12、后领不园顺、生角：衣领在两侧肩部向外豁开，呈三角形，不贴体。产生原因是肩缝处领口不园，后领窝处衣料被拉宽，衣领在肩缝处归拢不够等。第35页/共82页2.2衣袖部位的缺陷1、袖口起吊：衣袖自袖口至肩端点部位向上吊起，袖口不平。由于袖里短于面布导致袖口部位

14、起绺；第36页/共82页2、袖里拧：袖子的面、里错位，引起正面出现锥形搅拧。由于里布没有按照袖面的正确位置固定导致正面出现皱褶；图13袖里拧第37页/共82页3、袖子不园顺：装袖起皱，线路不圆滑，包括胸外侧袖窿起皱、袖窿多出、袖山部位瘪陷、袖山中部拽紧、后袖山凹陷、后袖窿塌陷等。产生的主要原因包括袖窿处归拔不充分、胸衬造型不良、袖山部位缝缩量安排不合理、袖山高度不够、装袖位置不正等；图14装袖不圆顺第38页/共82页4、袖子偏前：装袖位不正，袖口前倾。由于装袖时袖山高点偏后引起；图15袖子偏前第39页/共82页5、袖子偏后：装袖位不正，袖口后撇。由于装袖时袖山高点偏前引起；图16袖子偏后第40

15、页/共82页6、衣袖衣身条格不对齐：对于有明显条格的面斜，衣袖与衣身的条格对不准，超过技术要求中的对条对格规定的允许误差。产生原因是袖山与袖窿的裁配方法不对，或缝合衣袖时缝缩量不正确。第41页/共82页2.3衣身部位的缺陷1、省尖起泡：省缝缉合后，省尖处出现凹陷，并且四周有泡泡状的皱纹。主要是由于省尖不尖或熨烫不充分引起；图17省尖起泡第42页/共82页2、塌胸：胸部不丰满，瘪陷。产生原因包括面料与胸衬松紧不适宜，或因胸部胖势太大，或由于大身衬与挺胸衬弹性不足；图18塌胸第43页/共82页3、双止口：或称止口反吐，止口部位的里料外露。产生的原因是止口部位缝子太多而较厚，或里料没有与衬扎牢在止口

16、处向里窝服；图19双止口第44页/共82页4、驳头翻转过高或过低：驳头向外翻转后，驳折止点过高（超过纽位）或过低（未到纽位）而不到原来的位置（与纽位基本平齐）。产生的原因是领翘太平或太斜，止口牵条敷得过松或过紧；A、过高 B、正常 C、过低图20驳止口点过高或过低第45页/共82页5、驳头起皱、驳头正面不平服。产生原因是驳头褂面与大身驳角处缝缩量过大，驳头面在驳头翻折线里口没有暗针扎牢或扎时里外层发生错位等；图21驳头起皱第46页/共82页 6、袋盖翻翘：正面袋盖翻翘，不贴身。产生原因是与领角翻翘类似，即袋盖面太紧。7、袋盖不直：袋盖的各侧面直线不挺直，产生各种弯曲、凹凸（特殊设计除外）。第4

17、7页/共82页8、袋口角起皱：挖袋角口不平。产生原因是开袋口时没有剪到辑线的起止点位置，或者袋口剪得过大而嵌条宽度较小；图22袋口角起皱第48页/共82页9、袋口裂：挖袋口嵌线上平不对齐，产生豁开。由于嵌条宽窄不一致引起，或者因上下嵌条松紧不同导致袋口裂开；图23袋口裂第49页/共82页10、止口不直：前门襟的止口呈起伏的波浪状，不顺直。产生原因是止口处牵带太松，褂面里侧过紧，或纽扣与眼位牵扯等；图24止口不直第50页/共82页11、止口豁：止口下端（包括前襟止口、背衩止口或侧衩止口等）不重叠合拢而裂开（特殊设计除外）。产生原因是底摆围度过小，或止口上部撇势不足等；图25止口豁第51页/共82

18、页12、止口搅：与止口豁相反，止口下端重叠过多而搅拧在一起；图26止口搅第52页/共82页13、止口下摆角翻翘：前襟（或后衩等）下摆部位呈向外翻翘状。产生原因是正面与褂面没有做出里外匀，或转角处牵带没有敷紧而过松等；第53页/共82页14、止口反翘：与止口翻翘相反，止口下端向身体里边方向反翘。产生原因是褂面长度过短，转角处牵条过紧等；图27止口反翘第54页/共82页15、装拉链起绺：拉链装合后门襟两边不平服。产生原因是门襟两边分别与拉链缝合时缉拧，拉链的底带布与面料的厚薄、疏密相差过大使得缉合时产生错位等；图28装拉链起绺第55页/共82页16、塌肩：前胸与后背的领肩部位出现向领口方向的斜形皱

19、褶。产生原因包括落肩过小使得肩部前端下落，面料归拔时领肩部位没有向袖窿方向推拔充分、到位；图29塌肩第56页/共82页17、裂肩：肩缝处纵向出现裂形皱纹。产生的原因包括肩宽过窄，前胸撇门太多，前后肩缝的丝缕不对直等；图30裂肩第57页/共82页18、底边起绺，底摆卷边出现链形，搅拧不平服。产生原因包括卷边时丝缕没有对正，夹里底边与面料位置不齐等；图31底边起绺第58页/共82页19、后身吊：后身过短而底边不贴身，出现起吊现象。产生原因主要是后腰节摆缝拔开不充分，后背肩胛骨部位归拔熨烫时方法不当，里料过大过长等；图32后身起吊第59页/共82页2.4下装的主要缺陷 1、门里襟不齐：门里襟长短不一

20、，纽扣与眼位对不准（拉链侧上下口不齐）。产生原因是门里襟（左右裤片前裆长度）不一，上裆弯曲部位被拉迥。2、里襟里起皱：里襟的里层不平，产生皱纹。产生的原因是里襟里布丝缕歪斜。第60页/共82页 3、小裆不平：前上裆弯曲部位起绺，出现皱褶。产生原因是前裆弧部位被拉迥，左右两片缝缉时松紧不一致。第61页/共82页 4、夹裆：也称兜裆，后上裆整个牵紧，前身腹部涌起较多。产生原因是后龙门过小导致整个围裆（前裆长与后裆长的和）过小，后翘太平，前裤片太大而后裤片太小。第62页/共82页 5、后裆下垂：后臀部坐落，出现皱褶。产生原因是后裤缝倾斜过多，后翘过大，后龙门较小，臀部归拔不到位等。第63页/共82页

21、 6、裆缝缉线断裂：是指人体穿着后裤裆缝缉线容易断裂。产生原因是底面线张力过紧，缉合时裆缝弯曲部位没有充分拉伸，使得人体活动时裆部的受力靠缝线承担而易断。7、腰头起链形：腰头与裤片在腰口的缝合处不同步，使得腰头表面有锥形褶皱，俗称链形。第64页/共82页8、腰头底缝不齐：即腰头宽窄不一，腰头与裤身缝合的底缝不平齐，呈弯曲波浪形。原因是腰头与裤身腰口缉合时缝头大小不一样宽窄，导致缝线不直，宽度不等。9、腰头探出：腰头前口与门里襟止口不对齐（特殊设计除外）。产生原因是腰头尺寸与裤身腰口尺寸大小不一致，或是腰头与裤身腰口的侧缝、裆缝上端没有对准等。第65页/共82页 10、裤脚口起吊：裤下裆缝不平服

22、，有牵紧、起吊现象，裤脚口不齐。产生原因是底面线过紧，下裆缝归拔不够。11、裤前中线（挺缝）外撇：裤前烫迹线向侧缝外甩。产生原因是烫缝本身不与前中线对准，另外也是主要的就是裤中线丝缕歪斜，与面斜中的经纱方向不一致。第66页/共82页 12、前挺缝内撇：与挺缝外撇相反，裤前中线向下裆缝内凹。产生的原因与挺缝外撇相似。13、侧缝不平整：侧缝两边的前、后片不平服，存在宽紧现象。产生，原因是缝合时前、后裤片未摊平，上下层吃势不匀，特别是采用双层包缝时更易产生宽紧不一。14、侧袋袋垫外露：侧袋口豁开不能并拢导致袋垫露出。产生原因较多，包括袋口拉迥，袋垫本身辑得过紧，袋垫外口形状太直，封口时袋上下层未捋平

23、整等。15、侧袋口起皱：侧袋口缉线后边沿出现皱纹，不平整。产生原因是袋口拉迥，袋口反面未敷牵带或粘衬。第67页/共82页 16、侧袋口下端起泡：侧袋封口下端侧缝不平服，有泡状皱褶。产生原因包括裁剪时侧缝处臀围胖势过大，而熨烫时归拔又不充分；袋口线与栋缝线连接有距离，不顺滑；封袋口时，上下层未捋平整等。17、后挖袋袋角裂开：后嵌线袋封角不平整，袋角绽开。产生原因是剪袋口三角时将前道工序缉线剪断，袋角反面未粘衬或刮浆，袋角处封口时缝线不齐等。18、裙褶裥豁开：阴裥裙、百褶裙的下部裂开，成形的褶、裥变形。产生的原因是熨烫定型不牢，折叠丝缕歪斜。第68页/共82页19、裙摆波浪不匀：裙下摆波浪大小不均

24、匀。产生原因是裙中缝丝缕方向选定不正确，面料本身的悬垂性较差等。第69页/共82页 2.5其他缺陷 1、绣花露印：衣服上绣花部位的底色外露。产生的原因是由于选用的绣线色彩较浅且针迹较疏较大使得深色的底印隐约可见。第70页/共82页 2、水花：衣服正面有明显水渍。产生原因是熨烫整理时，喷水不均造成熨烫温度或高或低，使水量较多处形成烫水渍。第71页/共82页 3、极光：也称亮光，熨烫后留在衣服上的金属般的抛光。产生原因是熨烫温度过高，熨斗直接在成衣的表面反复推移，过后又来作蒸汽喷射处理。第72页/共82页 4、接线双轨：接线不准，造成双轨。产生原因是起针时与原断线处针眼未对齐。正面缉线应特别注意。

25、第73页/共82页服：即服帖。是指成衣大小不仅要符合规定的尺寸规格，而且各部位的凹凸曲面应与人体的凹凸曲面相一致，这些部位主要包括后背、吸腰、前胸、臀腹等处，需要通过操作中做出的胖势和胁势来实现。第74页/共82页登：是指成衣穿在人体上后，主要部位的横线条（如胸围线、腰围线等）均应与水平线平行，使衣服的重心线与身体的重心线基本接近，否则就会引起上装瘪肚、裤子吊裆的严重缺陷。第75页/共82页图4 领驳口不平服 第76页/共82页图6 领驳部位不贴体 第77页/共82页图7 翻领面横向绷紧 第78页/共82页4、袖子偏前：装袖位不正，袖口前倾。由于装袖时袖山高点偏后引起；图15袖子偏前第79页/共82页13、止口下摆角翻翘：前襟（或后衩等）下摆部位呈向外翻翘状。产生原因是正面与褂面没有做出里外匀，或转角处牵带没有敷紧而过松等；第80页/共82页 2、水花：衣服正面有明显水渍。产生原因是熨烫整理时，喷水不均造成熨烫温度或高或低，使水量较多处形成烫水渍。第81页/共82页